2021 год внёс свои коррективы в жизнь, а потому заранее план поездки на время отпуска не был составлен. Были кое-какие наброски маршрутов в голове, но не более того. В итоге сложилось так, что первую часть отпуска решено было вновь провести на Урале. Посетить как полюбившиеся уже места, так и открыть для себя новые. К тому же подобралась хорошая компания. Ребята в этих местах впервые, поэтому я выступал здесь на правах гида. =)
В планах было посетить следующие места: Усьвинские столбы, Каменный город, Шумихинские скалы, Камень Ветлан, Помяненный камень, Полюдов камень, Березники, Усолье, Соликамск, Камское водохранилище. В ходе путешествия маршрут перестраивался. Полюдов камень не посетили, но осмотрели его с разных сторон. Побывали в древнем городе Чердынь, в заброшенном городе Верхняя Губаха (Старая Губаха). Осмотрели некоторые места съемки фильма «Сердце Пармы». Посетили в Соликамске музей на месте бывшего завода по производству пищевой каменной соли. Для удобства отметил посещенные места на карте. Обо всем по порядку ниже.
Наше путешествие проходило в период с 5 по 10 июля. Лето в этом году прекрасное, погода радует. На Урале также с погодой повезло.
Усьвинские столбы
За световой день добрались до Усьвинских столбов и разбили лагерь на том же месте, что и в прошлые поездки (например, осенняя поездка), в 2.5км от скал. Чтобы туда добраться на авто, необходимо проехать до поселка Нагорнский и через него выехать на дорогу вдоль газопровода и по ней доехать до реки. На моноприводе ехать не рекомендую. Каменистые крутые подъемы и спуски могут доставить проблем. Особенно, если их размоет водой. Да и вообще сейчас на автомобилях туда проезжать нельзя. Об этом узнал уже позже, прочитав информацию на стенде, установленном вблизи скал.
Следующим утром отправились непосредственно на сами Усьвинские столбы. В этом году здесь появился интересный объект — деревянный навес-площадка. Установлена для отдыха, защиты от непогоды и как площадка для созерцания прекрасных местных пейзажей.
Еще из «новинок» — это выгоревшая часть склона Усьвинских столбов. 14 июня на каменистом склоне возле тропы, ведущей к вершине Столбов, произошло возгорание, которое локализовали в тот же день. Даже на какое-то время посещение территории для туристов было закрыто. На фотографиях хорошо видна пострадавшая область.
Насладившись видами, отправились в лагерь, встречая на своем пути бурундуков. Отобедав, выдвинулись в каменный город.
Каменный город
Наконец-то доделали мостки, ведущие от места стоянки авто до каменного города. Теперь сапоги не обязательны даже в плохую погоду. =) На пути «выросло» корона-дерево. Установили дерево, на которое предполагается навешивать ленточки. Народ настолько одичал, что если раньше вешали ленты, салфетки, то сейчас к этому добавились одноразовые маски. Ленты и прочий мусор на деревьях зачем? Не понимаю этой традиции.
Если в прошлые года в «городе» было не многолюдно или мы вообще были там одни, то с закрытием границ и развитием внутреннего туризма, знаковые туристические места заполонили туристы. Развитие внутреннего туризма — это хорошо. Надеюсь, быстрее начнет развивать инфраструктура под это дело и будет повышаться уровень ответственности самих туристов.
По сложившейся уже традиции, забрался на одну из верхних точек Каменного города — скалу Пернатый страж. С этой точки открывается чудесный вид. Хорошо бы в том месте встретить рассвет и проводить закат. Оставим задел на будущее.
После Каменного города отправились на Шумихинские скалы. Благо всё рядом.
Шумихинские скалы
Погода стояла хорошая и даже вечером на скалах было многолюдно. Скалы не большие, но запоминающиеся. И в целом очень приятно находится в данном месте.
Местные жители подсказали, что рядом есть пещера. По факту оказался грот. Находится прямо под скалами. Осмотрели все вокруг и пофотографировались.
Я планировал здесь заночевать и с утра двигаться далее. Но посовещавшись, решили ехать в Губаху и там искать квартиру для ночевки.
Место съемки фильма «Сердце Пармы»
Оказавшись в Губахе, не могли не заехать на одно из мест съемки фильма по мотивам исторического романа Алексея Иванова «Сердце Пармы». Декорации к фильму представляют собой часть крепостной стены, церковь и другие постройки.
Крепость стоит на краю довольно крутого обрыва. Так как я еще веду блог на автомобильном ресурсе Drive2, то захотелось сфотографировать автомобиль на фоне крепостных ворот. Осторожно, не спеша, объезжая камни в траве, подъехал и развернулся на небольшом пяточке и встал у ворот. На фотографиях не понятно насколько сильный уклон. Чего только не сделаешь ради красивых кадров. Забегая вперед скажу, что после поездки на Кавказ (о ней надеюсь скоро появится материал), данный уклон уже не кажется каким-то страшным и опасным.
Верхняя Губаха
Следующей точкой для посещения стала Верхняя Губаха или как её еще неофициально называют Старая Губаха. Это один из рабочих поселков, после объединения с Нижней Губахой, ставших собственно городом. Когда-то был весьма крупным, в несколько тысяч жителей, типичным уральским промышленным городком. С улицами, мощеными не убиваемым шламовым кирпичом, со стандартными для той эпохи 8 квартирными двухэтажками, школой, больницей, дворцом культуры. Многие дома полностью разрушены и о них напоминают руины и таблички с описанием и фотографией.
Почему расселили посёлок? Посёлок находится в низине, в долине реки Косьва. Буквально рядом — коксохимический завод. Выбросы которого копятся в долине в безветренные дни.
Сохранилось здание некогда величественного Дома культуры. Дом культуры стоит на краю скалы и из его окон открываются чудесные виды. Можно увидеть реку Косьву, Ладейный лог со скальными выходами, а также виднеющиеся вдалеке декорации, оставшиеся со времен съемок фильма «Сердце Пармы».
Березники
Двигаясь на север, не могли не заехать в Березники. Было интересно взглянуть на местную достопримечательность — провалы. Предварительно было информация о том, что подойти к провалам не получится. Что и подтвердилось на месте. Все опасные места обнесены двойной изгородью с колючей проволокой. Местами установлены сторожевые будки. В районе автовокзала видели патруль.
Всё это было ожидаемо, но полетать над провалами нам никто не запрещает. Запустил своего малыша и сделал несколько кадров в нескольких точках. Далеко отлетать не стал — страшновато. У DJI Mini сигнал слабоват, да еще может возникнуть какая-нибудь проблема, которая может завершиться экстренной посадкой. А за ограждение мне никак не попасть. В общем, издалека сверху — несколько кадров. Увиденное, конечно, поражает. Например, огромный провал в районе железнодорожного вокзала. Провал, который перекрыл путь поездов в сторону Перми.
Впрочем, огромные отвалы породы на поверхности вблизи Березников поражают не меньше своим масштабом. Это вся та порода, которая была извлечена из шахт. В том числе из шахт под городом Березники.
Усолье
Обязательным к посещению было Усолье, что находится вблизи Березников. Село Новое Усолье было основано в 1606 году известной династией Строгановых и на долгое столетие стало «столицей» их владений. А почему «новое»? Где же было старое Усолье? А оно было в Соликамске, который первоначально назывался Соль Камская или Усолье Камское.
Местные рассолы отличались высокой концентрацией соли, количество варниц постоянно росло. Новое Усолье превратилось в крупное селение. Поскольку Усолье располагалось на многочисленных островах с протоками, его называли «уральской Венецией». Оно часто страдало от половодий.
Сильно поменялась жизнь города после создания Камского водохранилища. Значительная часть города была затоплена или заболочена. Старая часть Усолья фактически стала городом-призраком, раскиданным на множестве островов.
В центре городка возвышается возведённый Строгановыми в начале XVIII века архитектурный ансамбль в стиле барокко, состоящий из нескольких зданий. Некоторые из них:
Спасо-Преображенский собор (1724-1731 гг.). В советское время в храме размещался пивзавод, на сегодняшний день храм действующий. Вблизи юго-восточного угла храма находятся руины часовни Спаса-Убруса, по некоторым данным старейшего каменного здания Усолья, построенного в XVII веке.
Соборная колокольня (1730 г.). Она наклонная, также как и Соликамская соборная колокольня и знаменитая Невьянская башня. Для укрепления Усольской колокольни были пристроены торговые ряды с западной стороны (1832-1835 гг.). Ныне здания заброшены. До пожара 1842 года колокольня была украшена высоким шпилем с флюгером, затем главкой.
Палаты Строгановых (1724 г.). В настоящее время в здании проводятся различные выставки. Украшениями палат служат две печи, украшенные изразцами. В плане здание состояло из четырёх палат, соединённых сенями, в противоположных углах здания располагались два сейфа. А в подклете (цокольном этаже) располагались помещения для слуг и каретный сарай.
Особняк князей Лазаревых (1830 г.)
В 1771 году Ованес Лазарян (во дворянстве – Иван Лазарев) из армянского рода Амбалек-Лазаревых взял в аренду на 6 лет Билимбаевский, Добрянский, Очёрский металлургические заводы. В это же время он арендует и соляные промыслы Строгановых в Усолье. Спустя три года Иван Лазарев получает российское дворянство и герб, после чего выкупает пермские вотчины барона Строганова вместе с частью металлургических заводов и соляных промыслов, в том числе и в Усолье.
В 1830 году по заказу Лазарева на берегу Камы, недалеко от палат Строгановых, строится особняк из красного кирпича. Центры фасадов, украшенные портиками со спаренными колоннами и аттиками с арочным окном, до сих пор украшают особняк на речном берегу. Окна второго этажа украшены сандриками – декоративным архитектурным элементом в виде небольшого карниза. Заброшен особняк был после пожара в 1976 году. С тех пор он медленно разрушается под натиском погодных условий.
Церковь Владимирской иконы Божией Матери (1757-1791 гг.)
Построена на месте сгоревшей деревянной церкви, на средства приказчиков Дьячкова и Коровина. Сравнительно несложный архитектурный декор – карнизы с аркатурными поясами и поребриком, оконные наличники решены в формах позднего русского барокко. В первой половине XIX века к главной части храма были пристроены два портика с северной и южной стороны. В начале XX в. обнесена кованной на каменных столбах оградой, которая была разобрана в 1962 г. На стенах и сводах сохранились остатки росписей конца XVIII века.
В Усолье задержались, день близился к концу, а нам до темноты необходимо было успеть до следующей точки нашего путешествия — камень Ветлан.
Камень Ветлан
На место успели добраться до темноты. Был красивый розовый закат и, прежде чем искать место для лагеря, конечно, сделал несколько кадров.
Самая высокая и красивая скала на уральской реке Вишере – это камень Ветлан. Ветлан представляет собой практически отвесную систему высоких скалистых утесов. Камень Ветлан вытянулся вдоль реки на 1750 метров. Высота скал достигает 263 метров.
Скалы начинаются не у самой кромки воды реки Вишеры, а чуть поодаль. С вершины камня Ветлан открывается красивый вид на реку Вишеру и окрестности. Виден с вершины и другой красавец – камень Полюд на другом берегу реки.
Посреди русла Вишеры у камня Ветлан находится целая цепь рукотворных островков — остатков ряжей. Они представляют собой деревянные срубы с острым концом навстречу течению, заполненные галькой и стоящие на песчаных островках на середине реки. Они создавались в сложнейших условиях репрессированными в 1920-1930-х годах. Эти островки служили для разделения реки на два русла для управления молевым сплавом. Деревья для молевого сплава для нужд Красновишерского бумажного комбината также заготавливались узниками Вишерлага.
Установив лагерь, искупались в прозрачной воде Вишеры и легли отдыхать. На следующий день устроили прогулку по вершине Ветлана.
Ранее наверх была оборудована лестница, и подъём был относительно простой. Со временем лестница обветшала, что привело к трагедии. К сожалению, после трагедии лестницу не отремонтировали, а просто демонтировали. Теперь два варианта подъема: крутой короткий и простой, но продолжительный пеший маршрут. Конечно же, большинство выбирают короткий вариант. =)
Помяненный (Колчимский) камень
После Ветлана было запланировано посещение Помяненного камня. Максимальная высота Помяненного камня достигает 780 метров над уровнем моря. Хребет вытянут на несколько километров с северо-востока на юго-запад. Со всех сторон гору окружает тайга. С вершины видны окрестности на десятки километров, можно рассмотреть камни Полюд, Тулымский и другие.
Места вокруг камня алмазоносные. Первые алмазы в этой местности были найдены геологом Ю.Д. Смирновым в 1962 году. С вершины хорошо видны пески, где в настоящее время ведется добыча алмазов.
Склоны горы покрыты россыпями камней — курумами. Вершина усыпана красивыми каменными останцами причудливых форм высотой до 30 метров.
Расписывая тайминг поездки, я планировал подняться на возвышенность с утра, но так получилось, что планы немного изменились. В итоге на место мы приехали сильно после обеда. Доехали на машине насколько это возможно. Дальше шла болотистая местность и густой лес. Собрались и налегке отправились в путь. Не взяли с собой ничего кроме фототехники и телефонов. Что неразумно.
Точный маршрут не известен. Маршрут узнавал у знакомого. Он предупредил, что необходимо брать непромокаемую обувь. На месте сложно было следовать указанному маршруту. Сначала шла широкая дорога, потом она сузилась до заросшей тропы, идущей сквозь лес и заболоченную местность. Местами тропа терялась, но красные флажки на деревьях показывали нам, что мы идем верным путем.
Несмотря на то, что мы поднимались в гору, местность была сырая. Идти было тяжело, наша скорость была невысока. Тем временем солнце было все ниже и ниже. А вокруг дикий лес и никого кроме нас. До вершины еще далеко, а ведь еще необходимо было пройти обратный путь. По времени, до захода солнца мы не успевали и было принято решение не рисковать, развернуться и идти обратно. Поднялся на коптере и сделал несколько кадров. Обратно шли громко слушая музыку на телефоне и подпевая под нее. Было реально жутковато находится в одиночку в этих диких местах. =)
Место осталось не покоренным. Виды с вершины должны быть шикарными. Это задел на будущее. Надо будет обязательно вернуться и подняться на Помяненный камень.
Чердынь
Вечерело, и надо было думать о ночевке. Или оставаться на природе в палатке или искать варианты в городе. В лесу оставаться было плохой идеей, так как нас атаковали полчища паутов (слепней). Было решено ехать обратно в Красновишерск и там смотреть по обстоятельствам. Это примерно 30 км по гравийке. В городе хороших вариантов не нашлось. Жильё нашли в соседнем городе — Чердынь, по удалённости от нас в 65 километрах, но уже по трассе. Там забронировали большой гостевой дом с очень интересным хозяином, который рассказал много историй.
Позавтракав утром, поблагодарив хозяина за гостеприимство, отправились осматривать этот древний город.
Чердынь – один из самых старых топонимов Верхнего Прикамья. Название города произошло от коми-пермяцких слов «чер» (видоизмененное слово «шор» — небольшой ручей) и «дынь» — устье. То есть «Чердынь» означает «поселение около устья ручья».
Первое поселение на этом месте возникло еще в VIII-IX веках. В X-XV веках на Троицком холме существовало укрепленное городище, относящееся к родановской культуре.
С XIV века Чердынь стала центром территории под названием Пермь Великая. Но она несколько раз меняла свое местонахождение. Считается, что это уже ее третье место, а раньше Чердынь была на месте Пянтега и Покчи.
Через Чердынь шли дороги за Урал. Она имела крупные торговые связи с другими странами. В обмен на ценную пушнину, сюда шли, в том числе, изделия из серебра. Так родились легенды о закамском серебре. О богатстве этих мест наглядно свидетельствуют многочисленные находки кладов. Некоторые из них можно увидеть в музее Чердыни.
Точная дата основания города неизвестна. Первое письменное упоминание Чердыни относится к 1451 году (Вычегодско-Вымская летопись). Тогда московский князь Василий II назначил наместником в Чердынь вереинского князя Михаила Ермолича. Этот год официально считается датой рождения города.
Борцы за православие склоняли жителей Чердыни к христианству. В 1455 году для епископа Питирима эта попытка окончилась неудачей – он был убит вогулами.
В 1462 году епископом Ионой в Чердыни был основан Иоанно-Богословский мужской монастырь и заложена деревянная церковь Иоанна Богослова.
В 1472 году Пермь Великая присоединилась к Московскому государству.
В 1505 году в Чердынь назначили московского наместника, после чего население города становится преимущественно русским.
В 1535 году на Троицком холме была построена деревянная крепость. С трех сторон ее надежно защищали глубокие овраги, а с четвертой стороны соорудили ров и высокий земляной вал длиной 130 метров. Крепостной вал прекрасно виден и сейчас, поражая своими размерами. Крепость выдержала 11 крупных нападений татар и вогул. В 1535 году Чердынь получила официальный статус города.
Но в 1595 году появилась более короткая Бабиновская дорога через Соликамск. Чердынь оказалась в стороне и ее значение стало снижаться.
Собор Воскресения Христова. Строился с 1750 года, освящен в 1754 году. Колокольня Воскресенского собора служит главной высотной доминантой города. Сюда можно подняться и посмотреть на Чердынь с высоты птичьего полета. Подъем происходит по винтовой металлической лестнице.
Прогулялись по городу. Милый провинциальный город с неспешным ритмом. Как мой родной Слободской или даже с более спокойным ритмом.
Обязателен к посещению краеведческий музей. Фотографии некоторых экспонатов ниже.
Путешествуя с Анатолием, владельцем старинной водонапорной башни в Слободском, не могли обойти стороной местную достопримечательность. Как и в Слободском, на строительство городского водопровода и водонапорной башни выделили средства местные жители и купцы. Самый значительный вклад в размере 10 000 рублей был сделан купеческой вдовой Анной Александровной Лунеговой. Строительство башни началось в 1898 году и завершилось через год.
Водонапорная башня, построенная по проекту Александра Гансберга, стала городской достопримечательностью. Она представляла собой трехэтажный восьмигранник, увенчанный деревянной башенкой со шпилем. В центре каждого ребра восьмигранника поэтажно расположены окна с наличниками, межэтажные карнизы украшены лекальным кирпичом.
Башня использовалась по назначению больше 100 лет, до начала 2000-х.
Соликамск
Проезжая через Соликамск, обратили внимание на архитектурный ансамбль центра города. И на обратном пути не могли не остановиться и не осмотреть этот старый интересный город.
Как не сложно догадаться по названию, начало городу дала соль. В 1430 году вологодскими купцами Калиниковыми здесь были организованы соляные промыслы. На берегу реки Усолки (притоке Камы) построили рассолоподъемные трубы и варницы для выпаривания соли. Наглядно понять, как все было устроено, сейчас можно в Боровском музее соли. Музей мы тоже посетили, фотографии ниже.
Благодаря соли, населенный пункт быстро рос и развивался, став вскоре соляной столицей России. Соль в то время была дорогим продуктом.
В XX веке тут открыли крупнейшие месторождения калийных и калийно-магниевых солей. Калийная промышленность в настоящее время – главная опора экономики города.
Соликамск занесен в список исторических городов, в нем множество культурно-исторических достопримечательностей, в том числе федерального значения.
Пятиглавый собор в историческом центре Соликамска построен в 1684-97 годы. Он был главным храмом города. В южной стене храма был установлен круглый изразец с изображением двуглавого орла, а на западной стене – рельефная корона из кирпича. До наших дней сохранилась лишь корона. Свято-Троицкий собор отличается богатым декорированием, его каменное кружево очень красиво. Интересны и два массивных крыльца храма.
В 1929 году храм закрыли, здесь разместили музей. На время Великой Отечественной войны он принял ценные эвакуированные экспонаты из центральной части страны. В настоящее время здесь расположен отдел истории Соликамского краеведческого музея.
Строительство Соборной колокольни Соликамска было начато в 1713 году. Это самая высокая колокольня того времени в Пермском крае. Ее высота — 62 метра. Подобно знаменитой Невьянской башни, она имеет небольшой наклон (13 градусов). Сейчас здесь размещен отдел природы краеведческого музея.
Богоявленская пятиглавая церковь с колокольней построена в 1688-95 годах на средства прихожан в стиле московского барокко. Фасады церкви украшены богатой каменной резьбой. В 1934 году церковь была закрыта, затем в 1943-62 годах здесь вновь проходили богослужения. В настоящее время в Богоявленской церкви – отдел древнерусского искусства Соликамского краеведческого музея. Один из наиболее ценных экспонатов – икона святого Николая, подаренная по легенде жителям Соликамска Иваном Грозным. Внутри храма сохранилось церковное убранство, восстановлен деревянный резной иконостас. Здесь можно увидеть старинные иконы XVII — XVIII веков.
Очень интересен каменный дом воеводы, построенный в 1688 году. Это самое древнее каменное гражданское сооружение в Пермском крае. Толщина стен дома достигает двух метров. В здании сохранились внутристенные ходы и бойницы. Кроме того, от дома воеводы уходило несколько подземных ходов. Сейчас здесь исторический отдел краеведческого музея: здесь можно познакомиться с ранней историей города и увидеть интерьер приказной избы XVII века.
Музей истории соли
Или по другому Усть-Боровской солеваренный завод, Музей-заповедник «Сользавод».
Поселение в этом месте появилось давно. В переписи 1579 года упоминается деревня Боровая, а по переписи 1623-24 годов поселение носило название Рождественского погоста. Позже село получило название Усть-Боровского.
В 1878 году купец Александр Рязанцев (1807-1889) арендовал землю у крестьян села Усть-Боровское на левом берегу реки Камы близ устья реки Боровой для строительства солеваренного завода. В 1882 году Усть-Боровской солеваренный завод выдал первую соль. В 1892 году тут действовало две рассолоизвлекательные трубы и 9 варниц соли, работало 115 мужчин и 26 женщин. Выварено 1718400 пудов соли. Это было одно из крупнейших солеваренных предприятий Прикамья. Интересно, что на реке Каме напротив Усть-Боровой был остров Кирпичный, где действовал Рождественский соляной промысел наследников Дубровина.
После революции в 1918 году завод национализировали. В 1919 году он вошел в трест «Пермсоль». Однако в советское время технология добычи соли почти не изменилась. Работа была такой же тяжелой, как и до революции. С начала 1950-х годов этот солеваренный завод остался единственным действующим на территории Прикамья. В 1960 году сользавод на правах цеха передали заводу «Урал», а в 1963 году он оказался в ведении Соликамского калийного комбината.
Производство было убыточным. 1 января 1972 года Усть-Боровской солеваренный завод закрылся. Благодаря инициативе общественности, его постройки удалось сохранить. В том же году началась подготовка документов для музеефикации завода. В 1975 году некоторые сооружения (рассолоподъёмную башню, варницу, амбар, соляной ларь) перевезли в архитектурно-этнографический музей «Хохловка».
В октябре 1986 года открылся Музей истории соли России. Только здесь можно увидеть всю технологическую цепочку по производству соли. Сользавод имеет статус памятника промышленного зодчества XIX века федерального значения. Рекомендую к посещению.
На этом наше путешествие по Уралу подошло к концу, предстояла дорога домой. А впереди нас ждала еще одна незабываемая поездка — путешествие на Кавказ!
